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未來人類穿什么?

土耳其裔塞浦路斯人、英國設計師 Hussein Chalayan 的剪裁方式,設計魅力,跨學科探索及藝術影響。

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文章轉載自:Wallpaper卷宗
ID:wallpaper_china
Wallpaper卷宗

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25年前,Hussein Chalayan在倫敦中央圣馬丁藝術與設計學院發布了自己的同名品牌,這一系列以絲綢和生銹但卻極富生氣的鐵屑為主要元素,并由此宣告了一位設計新星的誕生。從那時起,他便是英國時尚界最具冒險精神的設計師。作為一位極富創新思維的剪裁及造型大師,他曾在作品中探索過科技和人種志,玩過腐爛和分解,創造過可以變成裙子的桌子以及可以變成帽子的裙子。除此之外,他還策劃過展覽,合作推出過舞蹈作品,甚至把 Lady Gaga 藏在了一枚半透明的“蛋”中。我們和 Chalayan 在倫敦及北塞浦路斯尼科西亞共度了一段時光,那里曾是他的故鄉,如今已成為一個新興的創意中心。

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Hussein Chalayan 2000秋冬系列

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為了向我們概述那些曾經影響過他的思想理念,Chalayan 召集來了自己的朋友和合作者們,而攝影師 Brigitte Niedermair 則以鏡頭重新記錄下了他的“高概念”(High-concept)時尚。

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Hussein Chalayan 為 Wallpaper*設計的特別版封面

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土耳其裔塞浦路斯人、英國設計師 Hussein Chalayan 談到了自己的剪裁方式,設計魅力,跨學科探索及藝術影響。

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2019年8月,攝于Hussein Chalayan的家鄉,北塞浦路斯首都尼科西亞北部

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正如人們所料,Hussein Chalayan 近來一直在以一些不太尋常的方式慶祝自己進入時尚行業的第25年。首先,他舉辦了一場慶祝晚宴,集聚了藝術家和時尚界的大腕們,除此之外,他還為自己的周年紀念設計了一系列服裝,其中包括男裝、早秋系列和女裝,正如本期雜志中所展示的,這些設計全部圍繞著一個中心主題——自命不凡。

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Brigitte Niedermair為Chalayan?拍攝的“高概念”(High-concept)的大片

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“這也是我一直被指責的地方,但如果你是一名熱衷于敘述的設計師,那么很有可能就會給人留下這樣的印象,”他說。“這是我必經的創作過程,如果無需過程就能創作出一系列作品,那你就是神了。”

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Brigitte Niedermair為Chalayan?拍攝的“高概念”(High-concept)的大片

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這份2019宣言引領著他走向了一些至今尚未探索過的領域,例如格魯吉亞傳統服飾,英格蘭鄉村生活中的馬術傳統,還有伊麗莎白時代的貴婦對英國郊外的向往。這位對身份認同和歷史問題格外關注的設計師表示:“走出自己的常規領域實際上也是一種賦權。”在這一方面,他所關心的問題是對不同角色的采用。“這些設計會涉及到一些戶外活動以及避世主義。”

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Brigitte Niedermair為Chalayan?拍攝的“高概念”(High-concept)的大片

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和往常一樣,Chalayan 今年的女裝大秀依然在倫敦著名的舞蹈劇場 Sadler’s Wells 舉行。T臺上依次展現著各種覆有不對稱鑲板的緊身胸衣,頭飾模仿了各種 voguing 手勢,與此同時,投影墻上則閃現著他以往創作的服裝:或是發光發亮,或者可溶于水,或是被錘子砸得稀碎,或是干脆消失在帽子里。這些作品表明,對于 Chalayan 來說,時尚本身是遠遠不夠的。

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voguing 面具?

來自 Hussein Chalayan?19秋冬系列

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Hussein Chalayan 19秋冬 Pre-Tension系列

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1993年,即將從中央圣馬丁藝術與設計學院畢業的Chalayan把自己的畢業設計埋在了一個后花園中,幾個星期后才又挖出來展示,這一舉動讓他迅速得到了時尚界的關注。從那之后,除了每年創作6個系列之外,他還陸續在倫敦、巴黎、東京和伊斯坦布爾舉辦過大型展覽,創作過藝術品,為Sadler’s Wells編排過舞蹈作品,帶著由自己指導、Tilda Swinton主演的影片,代表土耳其參加了2005年威尼斯雙年展,和藝術家Gavin Turk合作錄制了一首歌曲,為Bj?rk設計過演出服,甚至還為Lady Gaga制作了一枚巨大的蛋型玻璃纖維容器。

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滑動查看:Hussein Chalayan為Sadler’s Wells編排的舞蹈作品

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Hussein Chalayan 2007春夏系列

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Hussein Chalayan?2000 春夏系列

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在過去的五年里,Chalayan還在維也納應用藝術大學任教。維多利亞與阿爾伯特博物館(V&A)紡織品與時尚部策展人Oriole Cullen表示:“他的教導絕對會讓人受益匪淺。你會對‘圍繞著身體而創作’這件事有更深入的理解。”(Cullen 對此應該深有體會:作為 Chalayan 過去的助理,她曾在 2000 年為 Chalayan 那件著名的“機翼裙”做過試裝模特。)用 Chalayan 自己的話來說,教學帶給他的是一種“純粹的快樂”。今年,他的學生 Christoph Rumpf 獲得了年輕設計師們夢寐以求的法國 Hyères 時尚大獎。Rumpf 經常到跳蚤市場尋找創作素材,在提到這位學生時,Chalayan 說:“他可以用自己的方式將形式與構造聯系起來,這便是他真正的魅力。”

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Hussein Chalayan 2006春夏系列

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Chalayan 說:“很少有人能像編舞師那樣涉及到如此多不同的領域。”他自己也很喜歡以跨界的方式創作,比如從電影剪接師那里選取需要的素材,或是讓技術人員把他的想法變為現實。盡管他對電影制作依然懷有激情——“剪輯就像刺繡,一切關乎于細節”——但在他看來,這些技術只是達到目的的一種手段。“我會把那些具體的事交給技術人員去做,而我則是那個致力于打破界限的人,”他說。

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左上順時針起

Hussein Chalayan?2000 春夏系列

Hussein Chalayan 2013 秋冬系列

Hussein Chalayan?2007 春夏系列

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事實上,只有在建筑領域,Chalayan才會覺得自己似乎有些無法施展。他曾與建筑師 Zoe Smith 合作過許多項目,其中包括在東京開設的一家大型精品店,店內設有一片橄欖林和西洋雙陸棋盤。Zoe Smith 于 2017 年去世,年僅45歲,生前曾與 Graeme Williamson 共同創立了 Block Architecture。“那是一場持續不斷的對話,”Chalayan 說。“她總是說,我雖然是藝術總監,但她才是建筑師。”2015年,兩人共同設計了 Chalayan 在倫敦的第一家品牌店,店中央設有一個船形柜臺,代表著不懈的探索。

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Hussein Chalayan?1998秋冬系列

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25年來,很多事情都發生了變化,尤其是時尚行業自身,但 Chalayan 卻依然在這個行業游刃有余,因為“這就是我的技能,這就是我學到的語言”。他回憶起上世紀90年代的倫敦,那時他和 Alexander McQueen(比 Chalayan 早幾個月從中央圣馬丁畢業)初出茅廬便闖進了倫敦的核心時尚圈,兩個人都身無分文,但卻意氣風發。“雖然我出生在北塞浦路斯,也經常回到那里和土耳其,但我基本上已經是個倫敦人了,”Chalayan說。

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Hussein Chalayan?2001 春夏系列

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Hussein Chalayan 2011春夏系列

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Hussein Chalayan 手稿

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與此同時,與今天的許多時裝公司不同,Chalayan仍是自己品牌的設計師。“我喜歡親力親為,工作日程安排得很緊,”他說。“這雖然不是什么了不起的事,但我常常要工作到凌晨三點。”他表示,對于產出的過度需求,實際上是由時尚體系中的邏輯缺陷導致的,因為它使人們滋長出了更多的欲望。“如今,任何人都可以在某個企業的支持下成為設計師,這些產品很多都是從其他原創設計師那里東拼西湊來的。如果像我這樣的設計師不再繼續創作,他們也就沒有任何可以竊取的創意了。”

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Hussein Chalayan 2008春夏系列

Hussein Chalayan 2009春夏系列

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事實上,Chalayan始終都在另一條道路上前行著。巴黎時尚與紡織博物館(Musée de la Mode et du Textile)前首席策展人Pamela Golbin說:“在營造錯綜復雜的敘述時,他還不斷突破了藝術的界限,最終得出的設計既能激發人們的靈感,又能讓人感到震撼。”他所創作的服裝總是具有豐富的內涵和耐人尋味的結構。這些永恒的設計沒有季度的限制,而這種思考方式也可以被更多的業內人士所采用。

 

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